DIARKOS: Brand

Nato nel 1937 come un'innovazione militare per la protezione degli occhi dei piloti dell’Us Air Force, il brand Ray-Ban ha saputo trasformarsi in un simbolo di stile e personalità. La sua storia è una testimonianza di resilienza, creatività e capacità di adattamento alle esigenze del mercato e dei gusti del pubblico. Il libro traccia il cammino della Ray-Ban, dal suo inizio come “soluzione tecnica” alla trasformazione in icona di stile, fino alla conquista delle passerelle, del cinema e delle strade di tutto il mondo, simbolo di libertà e anticonformismo. Attraverso una narrazione ricca di aneddoti, dettagli storici e curiosità, Paola Esposito esplora anche il lato più umano del marchio, raccontando i volti e le menti che hanno contribuito a costruirne il successo. Dalla collaborazione con attori leggendari come James Dean e Audrey Hepburn all’evoluzione del design e della tecnologia degli occhiali, ogni capitolo svela un aspetto nuovo di questa storica marca. Un'analisi approfondita del suo impatto sul mondo della moda, del cinema e della cultura popolare mostra come la Ray-Ban non sia mai stata solo un accessorio, ma un elemento di stile e di identità, capace di attraversare le epoche senza mai perdere la sua aura di esclusività e modernità. Questo non è solo un libro per gli appassionati di occhiali o di moda, ma un affascinante viaggio nella storia di un brand che ha saputo interpretare i sogni e le esigenze di intere generazioni, rimanendo sempre fedele a se stesso. Un racconto che celebra la grandezza di una leggenda che, ancora oggi, continua a definire la visione del mondo.

Nel 1954, esattamente settant’anni fa, nasceva il Centro di Firenze per la Moda italiana, il cui scopo principale era l’organizzazione delle sfilate a Palazzo Pitti – luogo di nascita del Made in Italy – ad opera di Giovanni Battista Giorgini. Veniva, così, consegnato all’anagrafe della Storia, a un passo dal fatidico Boom degli anni Sessanta, lo “stile italiano”, celebrato e apprezzato in tutto il mondo per la propria ricercatezza e qualità. Un ambito nel quale il nostro Paese è diventato leader, riconosciuto a livello internazionale. Ma questa è solo una tappa, tra le ultime, della lunga storia della moda. L’arte della moda italiana, infatti, parte da molto più lontano, affondando le proprie radici nel Rinascimento, agli albori del mondo moderno, un’epoca di rinnovamento che investe anche i tessuti, i colori, le tecniche e i gusti sociali. Un percorso complesso e articolato, quello dello stile e, in particolare, dello stile italiano, che arriva fino a oggi, nel tempo della moda ecosostenibile, del fast fashion delle sfilate e degli influencer di Tik Tok. Il libro di Michelangelo Iossa, dedicato alle origini e all’evoluzione della moda italiana, è un viaggio appassionante tra antichi artigiani e stilisti moderni, tessuti scomparsi e prodotti all’avanguardia, grandi firme del presente e fashion icons del futuro, alla ricerca della maestria negli abiti e nel design che ha reso grande il nostro Paese, con un focus particolare sulla genesi e l’esplosione del Made in Italy e sulle sue sfide, dalla metà del Novecento ad oggi.

Il marchese Emilio Pucci, geniale pioniere del made in Italy, che per primo fece conoscere la moda italiana nel mondo, diventò stilista quasi per caso sulle piste da sci di Zermatt. A partire dalla fine degli anni Quaranta e gli inizi degli anni Cinquanta, elaborò una nuova concezione di abbigliamento basata sull’idea di libertà del corpo, caratterizzata da drappeggi del tessuto, forme semplici ed essenziali, senza pieghe, unite a colori brillanti e motivi vistosi, che lo contraddistinsero da subito e che influenzarono marcatamente la moda di quegli anni. La stampa internazionale lo soprannominò "The Prince of Prints", ma nella sua vita il lato fatuo, la flànerie, ha convissuto e si è intrecciato con episodi tragici e a volte drammatici. Prima di diventare stilista, il suo legame sentimentale con Edda Ciano accese di pettegolezzi tutti i salotti buoni dell’Italia fascista. Lo portò a un susseguirsi di fughe mozzafiato dai servizi segreti alleati e tedeschi alla ricerca dei diari del marito Galeazzo, appena fucilato a Verona. E nel dopoguerra il successo internazionale nella moda e nel design, con uno stile inconfondibile. Uno spaccato del Novecento in cui Enrico Mannucci ricostruisce in modo mirabile le atmosfere e i personaggi dell’epoca che circondano e accompagnano la vita di Emilio Pucci.

Parigi, 12 febbraio 1947. Una sfilata, la prima di Christian Dior. Tutti sono estasiati, il successo è decretato. La moda non sarà più la stessa. Dopo aver scardinato l'estetica vigente instillando nuovi stilemi, viene scelto da star di Hollywood, principesse e regine per vestire i loro momenti più importanti. Un'ascesa fatta di genio e savoir-faire, la sua, ma anche di destino e superstizione, che rimanda alla giovinezza passata con la madre nei giardini di Les Rhumbs, la villa di famiglia, piena di profumi e intuizioni che saranno una costante nelle sue creazioni. La sua donna è romantica e femminile, i suoi accessori iconici e raffinati, le sue fragranze evocatrici e sensuali. Christian Dior muore giovane, a soli cinquantadue anni, ma ha già lasciato scritto molto nelle pagine della storia della moda, una tradizione che è stata portata avanti, in un insieme armonico di singole declinazioni, da nomi come Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré , John Galliano, Raf Simons e, dal 2016, la prima donna, Mara Grazia Chiuri.

Questo libro non vuole ricostruire semplicemente la storia della maison Gucci e, quindi, della saga familiare che fa da sfondo, ma anche, e soprattutto, indagare il mondo complesso del lusso, le trasformazioni del made in Italy, il concetto di alta moda e le dinamiche che sono alla sua base, colmando il vuoto lasciato nel 2012 da House of Gucci, da cui è tratto il film di Ridley Scott con Lady Gaga. Si raccontano gli splendori e le vicissitudini di quello che è uno dei marchi italiani più famosi al mondo: una storia che parte dal fondatore Guccio Gucci, dal suo primo laboratorio di cappelli di paglia, si dipana attraverso l’evoluzione della pelletteria toscana e la nascita del suo impero del lusso, per finire ai concetti radicali della moda contemporanea, in particolare il genderless, frutto recentissimo della creatività di Alessandro Michele, del quale protagonisti indiscussi sono personaggi dello spettacolo come i Måneskin e Achille Lauro, fornendo anche una riflessione sulle nuove dinamiche di mercato grazie al contributo di Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti puliti.

Bulgari è il simbolo dell’eccellenza italiana che ha completamente rivoluzionato le regole della gioielleria mondiale, lanciando nuove tendenze via via divenute icone del design contemporaneo. Il capostipite della maison, Sotirio Bulgari, argentiere di origine greca, aprì il primo negozio in via Sistina nel 1884, ispirato dalle antiche geometrie e dalle sinfonie cromatiche di Roma. Presto le sue magnifiche creazioni attirarono l’attenzione dei turisti inglesi, nella capitale per il Grand Tour, che le fecero conoscere al mondo. Fu però grazie all’intuizione dei figli, Giorgio e Costantino, che la maison iniziò a concentrarsi sull’alta gioielleria, passando dall’argento all’oro e al platino. Iconici dello stile Bulgari sono i colori solari, il taglio cabochon che esalta le luci delle pietre, la sinuosità della famigerata linea Serpenti. Un marchio unico, di cui Alessia Lautone ripercorre la storia, le produzioni, l’influenza nel mondo del lusso e le traiettorie del futuro, sempre all’insegna della perfezione e dello splendore.

Il profumo ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'umanità, un filo invisibile che lega epoche, civiltà e personalità straordinarie. Fin dall'antichità, esso ha rappresentato potere, seduzione e identità, utilizzato da regine e imperatrici per affermare il proprio status e fascino. Cleopatra, con i suoi unguenti e oli profumati, incantò Giulio Cesare e Marco Antonio, mentre Maria Antonietta, appassionata di essenze floreali, fece della sua fragranza un tratto distintivo della corte di Versailles. Sissi d'Austria prediligeva aromi freschi e naturali per mantenere un’immagine di purezza e raffinatezza, mentre Mata Hari usava profumi esotici come strumento di seduzione e mistero. Cristina Penco racconta la storia del profumo, dalle sue lontane origini ai giorni nostri, evidenziando come aromi e personalità femminili abbiano influenzato il costume e la cultura. A conclusione, una agevole guida pratica con suggerimenti su come scegliere il profumo perfetto, comprendere le diverse famiglie olfattive e scoprire le tendenze del momento. Perché il profumo non è mai solo profumo, ma la cartina al tornasole della nostra personalità.